한복의 색깔은 단순한 미적 선택이 아니었다. 조선시대에는 저고리와 치마의 배색만으로 상대방의 나이·혼인 여부·신분을 파악할 수 있었고, 혼례복 하나에도 사상·경제력·신분 관행이 복합적으로 얽혀 있었다. 오늘날 '신부 한복'의 상징처럼 굳어진 녹의홍상은, 조선시대 문헌을 들여다보면 혼례 전 과정의 주 예복이 아닌 특정 절차와 지역에 한정된 복식이었다.
색깔이 곧 신분증이었던 시대
한복의 색 체계는 음양오행 사상에 기반한 오방색, 즉 청·적·황·백·흑 다섯 방위색을 뼈대로 삼는다. 이 색들은 단순히 보기 좋은 배합이 아니라 착용자의 사회적 위치를 드러내는 기호였다. 관복(단령)의 경우 색깔별로 서열이 정해졌고, 황색은 조선 전 시기를 통틀어 명·청나라 천자만이 입을 수 있는 색이었다. 조선인은 원칙상 황색 의복을 착용할 수 없었다.
일상복에서는 저고리와 치마의 조합이 간결한 신상 정보 역할을 했다. 미혼 여성은 노랑 저고리에 다홍치마, 갓 혼인한 여성은 연두 저고리에 다홍치마, 자녀를 낳은 여성은 노랑 저고리에 남색치마, 중년에 들어서면 옥색이나 자색 저고리에 남색치마로 바뀌었다. 고름과 끝동도 예외가 아니었다. 자주색 고름은 남편이 생존해 있다는 표시, 남색 끝동은 아들이 있다는 표시로 관습적으로 통용되었다. 의무 규정은 아니었으나 당대 사람들이 공유한 시각적 약속이었다.
오방색 유채색은 상류층이 즐겨 쓴 색이었고, 일반 서민이 주로 입은 색은 백색이었다. 김홍도의 풍속화에 등장하는 거리의 백성 대부분이 흰옷 차림인 데는 미적 취향만이 아닌 경제적 현실이 깔려 있었다.
홍색 한 벌의 무게 — 염색비가 갈랐던 계층
짙은 홍색 염색은 조선시대에 매우 고가였다. 홍색 옷 한 벌을 만들려면 홍람(紅藍)을 재배할 밭이 필요했는데, 그 규모는 네 식구가 한 달 동안 먹을 곡식이 나오는 밭에 맞먹었다. 대홍색 직물 한 필의 값은 백색포의 네 배 이상이었다. 세종 28년 기록에도 민간 혼례에서 비싼 다홍색 의상을 만드는 관행이 문제로 언급될 만큼, 홍색 혼례복은 서민에게 쉬운 선택이 아니었다.
이 경제적 장벽을 넘기 위해 생겨난 관행이 혼례복 대여였다. 1561년 이문건의 『묵재일기』에는 혼례용 신부 장삼을 빌렸다는 기록이 남아 있다. 조선시대 전통 혼례에는 '섭성(攝盛)'이라는 관행도 있었다. 혼례처럼 특별한 날에는 자신의 신분보다 높은 자의 복식을 착용할 수 있도록 허용하는 관습이었다. 궁중의 활옷을 서민이 빌려 입는 풍속은 섭성과 대여 문화가 맞물려 자리 잡은 결과였다.
활옷은 원래 공주·옹주의 혼례복인 궁중 홍장삼에서 비롯된 복식이다. 18세기 이후 화려한 자수 문양이 더해지면서 오늘날 형태로 발전했다. 다만 자수 장식을 갖추기 어려웠던 일반 여성들은 원삼을 더 많이 착용했고, 현존 유물 수량도 원삼이 활옷보다 훨씬 많다. 이 사실 하나가 조선시대 혼례복의 실제 쓰임새를 압축해서 보여준다.
녹의홍상은 언제 어디서 입었나
조선시대 여러 문헌은 초례청의 신부가 홍장삼을 입었다고 기록한다. 『병와집』, 『농포문답』, 『여유당전서』 등이 일관되게 홍장삼 계열을 신부의 주 예복으로 서술한다. 녹의홍상이나 녹원삼은 혼례 절차 중 현구고례, 즉 신부가 시부모께 처음 인사를 드리는 단계에서 착용한 복식이었다. 혼례 전체를 관통하는 신부복이 아니었다는 뜻이다.
지역 차이도 있었다. 북한 조선중앙통신의 무형문화유산 관련 보도는 "녹의홍상은 조선조 시기 평안도 지방을 중심으로 생겨나 널리 퍼진 것으로 전해온다"고 밝히고 있다. 녹의홍상이 신부 혼례복의 보편적 상징으로 굳어진 시기는 한복 연구자들이 검토한 자료에 따르면 1950~60년대 이후로 추정된다. 근현대에 들어 특정 이미지가 반복 재생산되면서 역사적 사실과 다른 통념이 형성된 셈이다.
생애 주기에 따라 달라진 색의 언어
한복의 색은 혼례에만 국한된 이야기가 아니었다. 돌잔치에는 오방색 천을 이어 만든 색동저고리를 입혔다. 오행을 한 벌에 갖추어 나쁜 기운을 막고 무병장수를 기원하는 의미였고, 조선 후기 평생도에도 첫돌 아이가 색동옷을 입은 모습이 그려져 있다. 회갑에는 오방색으로 제작한 오방장두루마기를 입혀 장수와 복을 기원했고, 상례에는 흰색 상복을 착용했다.
1884년 갑신의복개혁은 이 정교한 색 질서에 처음으로 균열을 냈다. 신분에 관계없이 두루마기 착용을 통일하도록 했고, 1895년 의제 개혁에서는 왕과 백성이 동일한 색의 두루마기를 입도록 규정했다. 수백 년간 색으로 위계를 구분하던 체계가 제도적으로 해체된 순간이었다.
한복 색깔에 대한 통념을 점검할 때 확인하면 좋은 기준이 있다. 혼례복을 고를 때는 '녹의홍상=신부복'이라는 등식 대신, 혼례 절차 단계별로 어떤 복식이 적합한지를 살피고, 원삼과 활옷의 유래와 차이를 구분해 두는 것이 실용적이다.
